20世纪末，一场轰动世界的科索沃战争爆发。这场战争在北约军队的介入下，最终导致了南斯拉夫的解体。

虽然战争已经过去了二十余年，但科索沃仍被许多报刊和杂志冠以“欧洲火药桶”之称，似乎其动荡仍未停止。

先前，科索沃在我看来也只是一个动荡不安、断壁残垣的危险地带。

那么科索沃的现在究竟如何？

我怀揣着好奇和一丝忐忑，决定进入科索沃一探究竟。

普里士提纳市景

从塞尔维亚入境科索沃，在边境设有边关检查站。虽然塞尔维亚直到现在都不曾承认科索沃独立，但大多数西方国家已经承认了科索沃政府的独立性。

（值得注意的是，中国护照进入科索沃仍需要办理签证，或凭借有效的申根签证进入。我凭着运气靠美签过了边检，但网上看到很多小伙伴都没能成功进入科索沃。）

普里士提纳大巴站

从塞尔维亚首都贝尔格莱德到科索沃首都普里士提纳，车程大约5个小时。过了科索沃边境检查后，我们在距离普里士提纳大约40分钟车程的一座边境城市更换了一辆小型巴士，其拥挤程度让我们瞠目结舌。

不禁慨叹一句：就是这样带我们进科索沃“首都”的吗？！

到普里士提纳的小巴士

虽说许多国家已经承认科索沃主权独立，但在科索沃与塞尔维亚边境地区，一些聚居的塞族人还是心向塞尔维亚。我们在经过了边检进入科索沃后，仍然在沿路看到了许多悬挂着的塞尔维亚国旗，这种情况直到我们靠近普里士提纳才消失。

所以事实证明，至少边境地区的冲突短时间内仍然不会消失。

路边悬挂的塞尔维亚国旗

也许是中国政府尚不承认科索沃的主权独立，所以走在普里士提纳街头，极少见到中国甚至东亚面孔。因此，当我走在街上，会被不少人行注目礼，甚至有些车辆从旁边开过也会按喇叭。

这里的旅游业尚不十分发达，因此酒店配置普遍较为落后。从我入住的酒店看出去，甚至能感受到一股浓浓的中东风格。

入住酒店提供的早餐

酒店窗外风景，中东味浓不浓？

如果不是披上了战争的外衣，普里士提纳这座城市原本应该非常美丽。这里大部分是阿尔巴尼亚族人，整座城市安逸且干净。漫步街头，没有人愿意相信这里遭受了战争的洗礼。

普里士提纳市景

普里士提纳市景

普里士提纳市景

也许这座城市是从废墟上重建起来的，所以在新城区市中心地带，所有的建筑都看起来非常现代化。当然，这里最让人不可思议的是现代化和传统风格的结合。乘坐公共汽车经过几个站点，就会看到具有东欧风格的老城区群落。在我看来，这种风格与中东阿拉伯风格有那么几分相似之处，毕竟都曾被奥斯曼帝国统治。

普里士提纳市景，其实我心目中的中东也长这样。

普里士提纳市景，这里是不是更像中东？

在普里士提纳，各种教堂和清真寺分散在市区的每个角落。这里有著名的XhamiaeMadhe清真寺。这是征服者穆罕默德至时期建造的，其作为奥斯曼帝国最珍贵的文化遗产之一流传至今。

XhamiaeMadhe清真寺

XhamiaeMadhe清真寺顶板装饰，浓浓中东风，极其壮观。

当然，这里不止有穆斯林文化，还有着丰富的天主教色彩。在新区市中心的特蕾莎修女主教座堂就是其中一个代表。这座教堂在年被批准建设，与欧洲大部分天主教教堂不同的是，这座主教座堂充满了具有阿尔巴尼亚鹰为主题的现代风格。

特蕾莎修女主教座堂

这座教堂拥有一个五层楼高的侧塔，其配备电梯，可供人们登上塔顶欣赏这座新兴城市的市景。（没能登上是我一大遗憾）

教堂正面，非常宏伟壮观。

在这座教堂的对面，是另一座非常有特色的建筑：科索沃国家图书馆。这座图书馆对拥有密集恐惧症的人来说，非常不友好。如图：

科索沃国家图书馆

这座图书馆于年开始由克罗地亚设计师进行设计，于年开始建造，其全名叫彼得?博格达尼图书馆。这座建筑也十分具有争议，有些人认为它非常华丽，但有些人认为这座建筑非常丑陋。

图书馆的顶端是白色玻璃穹顶，这在阿尔巴尼亚和塞尔维亚地区非常流行。立方体和圆顶是巴尔干地区物体的特征，特别是网状的钢栅栏。整座建筑美观又奇怪，自成一体般的存在。

更近，对密集恐惧症更加不友好

国家图书馆这样看其实也还好。

除了教堂和清真寺，科索沃国家博物馆也是一个非常值得参观的地方，这里不大，但记录了科索沃战争的点点滴滴。

科索沃国家博物馆

这是一座非常年轻的博物馆。原本我们打算花五分钟随便一逛，反正也是免费，反正也没有人来参观。但进了门后，一位非常热情的年轻导览员，带着我们介绍了各种关于科索沃的历史，着重介绍了楼梯上一件特蕾莎修女的巨幅肖像，这座钉书钉制作的巨幅肖像闪眼的悬挂在楼梯间，呼吁着对和平的向往和珍惜。那一瞬间，我突然被触动了，我似乎已然忘却，这座充满活力的新兴城市，是彻彻底底从战争中艰难爬起来的。

特蕾莎修女画像，近看非常震撼。

在二楼，保存着这个国家的战争纪念品，以及承认科索沃为主权国家的国家的旗帜（大约有来个，没有中国但有爱尔兰）。

这是所有已经承认科索沃主权独立的国家和地区

这是充满了战争的回忆。

市区纪念柱

市区纪念雕塑

大概是生活在和平年代，我们距离战争年代已经相对比较久远。但对于科索沃来说，硝烟仍未完全结束，战争后所留下的创伤仍然随处可见。在市区内，大大小小的纪念柱和雕像随处可见，这些都在展现着当地人民对和平的珍惜、向往。他们建造了比尔克林顿雕像，用来感谢当年北约对他们独立战争的帮助。

比尔克林顿纪念雕塑

近年来，由于主权问题，科索沃和塞尔维亚都未能够加入欧盟。然而，这里的人民对于加入欧盟的期盼也是彰显在方方面面，他们的车牌和欧盟国家的车牌样式几乎一模一样，只是少了欧盟车牌所具有的星团（毕竟也还没有加入欧盟）。大概这样做，至少让他们内心得到了一丝满足。

大致上看，车牌与欧盟国的车牌毫无差别。

在新区的市中心，一个耀眼的“新生”标语Logo屹立在国家体育馆前。

新生

在这个新生纪念牌的附近，大大小小的咖啡店和下午茶座环绕，当地人闲适的坐在其中，与其相拥，享受着和平年代的自由和惬意。

这是这座城市、这个国家独立主权的宣言，对重生坚定的信念和信心。

在旁边的咖啡店坐着欣赏，邻座的大哥指着这个纪念牌自豪地告诉我们，这是全世界最美的标语。

没错，这是重生中留下的瑰宝。

这是和平的光辉。

是生命的绽放。

你可能还想阅读：

发现中世纪奥秘——爱沙尼亚塔林

在波罗的海海边配上一座歪曲房子